Supă cremă de cartofi cu oregano

A trecut o grămadă de vreme de când nu am mai pus o rețetă pe blog, însă atunci când descoperi ceva cu adevărat bun, simți nevoie să împarți cu toată lumea. Prin urmare, astăzi mă regăsesc scriind din nou povești culinare.

Ingredientele necesare:

• 2 linguri ulei de măsline
• 20 g unt
• o ceapă
• 3 căței de usturoi
• 650 grame de cartofi
• 1 litru supă de pui
• 75 de grame iaurt grecesc (10%)
• oregano

Înainte de a începe gătitul propriu-zis am tocat ceapa mărunt și am curățat și tăiat cartofii în cubulețe (având grijă să îmi rămână după curățare 600 de grame pt supă). 

1. Am început prin a topi într-o oală pe foc mediu uleiul și untul. Am adăgat ceapa și usturoiul și le-am sotat timp de 10-15 minute (până au devenit moi și sticloase).
2. Am adăgat cartofii și supa (deja sărată și condimentată) și am dat focul pe mare până a început să fiarbă serios, după care am redus focul la jumătate și am lăsat mâncarea să își facă jocul circa 20-25 de minute. 
3. Am oprit focul și am așteptat să se răcească supa (până a ajuns la 70°C), după care am adăugat iaurtul și am blenduit amestecul (Vă recomand un blender vertical pentru asta, dacă nu aveți unul și doriți să puneți supa într-un blender normal, așteptați să se răcească complet, altfel vă veți redecora bucătăria. Eu am învâțat lecția asta pe pielea mea acum 7-8 ani). De asemenea, nu blenduiți foarte mult, doar până nu mai găsiși bucăți mari de cartofi, altfel riscați să iasă tot amidonul din cartofi și să devină o masă lipicioasă și gelatinoasă.
4. La final am servit cu felii de pâine cu maia proaspăt coaptă (de mine, bineînțeles) și am decorat cu frunzulițe de oregano uscat. 

Sugestie: E foarte bună și cu oregano proaspăt dacă aveți la îndemână sau cu cimbru. Pentru un plus de textură ați putea adăuga și niște migdale sau alune coapte la cuptor și zdrobite.

Îngrijirea tenului – Stiința dincolo de mit – Partea 2

Continuăm discuția din primul articol cu o aprofundare asupra acizilor hidroxi, o trecere în revistă a antioxidanților și cu câteva precizări despre petide.

Acizi hidroxi

Acizii hidroxi sunt de mai multe categori: alfa hidroxi (cunoscuți sub denumirea de AHA), beta hidroxi (BHA) și poli hidroxi (PHA) precum gluconolactona și acidul lactobionic. Toti acești acizi sunt folosiți pentru a elimina celulele moarte ale pielii, fiind exfolianți chimici. 

AHA sunt acizi solubili în apă ce pot fi extrași din fructe zaharoase sau din lapte și se regăsesc sub diverse forme precum acidul glicolic, acidul malic, acidul citric, acidul tartic sau acidul lactic. Aceștia ajută la îndepărtarea celulelor moarte aflate la suprafața pielii, permițând astfel celulelor noi să iasă la suprafață.

BHA este mai frecvent cunoscut sub numele de acid salicilic. Acidul beta-hidroxi este solubil în ulei, ceea ce îi permite să pătrundă în pori, reușind să exfolieze atât în interiorul acestora cât și la suprafața pielii. BHA este eficient în reducerea pustulelor acneice, a punctelor negre și a punctelor albe.

Dacă despre AHA și BHA probabil ați mai auzit, ei fiind populari de multă vreme, am început să auzim tot mai des în ultima vreme și despre PHA. Studiile asupra PHA (care se regăsesc sub denumite forme precum acid lactobionic, acid gluconic, acid maltobionic) arată că aceștia ar fi la fel de eficienți ca acizii alpha hidroxi, dar mai puțin sensibilizanți, având avantajul că pot funcționa totodată ca antioxidanți.

Acizii hidroxi au beneficii similare și puteți obține un anumit nivel de exfoliere de la fiecare. Cu toate acestea, fiecare ingredient poate fi utilizat pentru a atinge un obiectiv diferit în îngrijirea pielii. Indiferent de tipul de acizi pe care decideți să îl introduceți în rutina, vă rog să țineți cont că aceștia pot cauza iritați și trebuie introduși traptat. Dacă sunteți la început nu încercați să folosiți în aceeași seară un acid cu un produs cu retinol de ex. Citiți cu atenție eticheta produsului și aveți grijă să țineti cont de instrucțiuni. Folosirea unui produs cu factor de protecție solară este absolut necesară (min SPF 30 – chiar dacă pe unele produse am văzut scris min SPF 15, eu nu folosesc mai putin de 50 în perioada în care aplic retinol).

Antioxidanți

Meniți să protejeze pielea, antioxidanți se regăsesc în fiverse forme:

• Vitamina C (acidul ascorbic) este un puternic antioxidant, ceea ce înseamnă că protejează pielea de radicalii liberi. Radicalii liberi sunt atomi instabili care pot deteriora celulele, cauzând îmbolnăvirea și îmbătrânirea. Vitamina C poate ajuta la protejarea pielii de deteriorarea solară și la reducerea liniilor fine și a ridurilor. Ce e important de știut în alegerea unui antioxidant din această categorie este că vitamina C este o moleculă instabilă care se oxidează rapid la expunerea la lumină, iar produsele care conțin vitamina C trebuie ambalate în recipient ermetice și mate, pentru a putea fi păstrate într-un mod care să le protejeze de aer și de lumină.
• Extracte de ceai (Ceaiul alb, verde, oolong, negru și puerth) conțin compuși cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. Studiile clinice au arătat o îmbunătățire semnificativă a aspectului pielii deteriorate de soare în urma folosirii produselor cu extracte de ceai verde. Extractele de ceai sunt foarte populare în produsele asiatice și le veși găsi cel mai propabil sub numele de “cameillia sinesis”.
• Extractul din seminte de struguri. Pe lângă proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, extractul de semințe de struguri favorizează producția de collage. Strugurii roșii conțin resveratrol, considerat un antioxidant foarte puternic. Uleiul de semințe de struguri este și el un bun antioxidant emollient, fără parfum și are proprietăți de calmare a pielii
• Niacinamida. Antioxidant puternic, această substanță cunoscută ca vitamina B-3 (niacină) este solubilă în apă și ajută la îmbunătățirea vizibilă a porilor, a tonusului inegal al pielii, a liniilor și a ridurilor fine. Ajută totodată la reducerea pierderilor de apă la nivelul pielii și poate îmbunătăți elasticitatea acesteia. Dacă nu ați mai folosit produse care conțin niacinamidă în rutina voastră, acestea nu ar trebui să vă dea emoții deoarece sunt în general bine tolerate de toate tipurile de piele, fiind chiar potrivite pentru persoanele cu piele sensibilă sau predispusă la rozacee. În combinație cu zincul, niacinamida ajută în reglarea sebumului. 

Peptide

Peptidele sunt catene scurte sau lungi de aminoacizi. Când peptidele formează legături ele devin baza proteinelor, iar cea mai vitală proteină din pielea noastră este colagenul.

Colagenul se regăsește în dermă, (stratul de sub epidermă) și este un strat format pe lângă colagen din nervi, vase de sânge, grăsimi și elastină (ceea ce face pielea întinsă). Peptidele de colagen din piele constituie aproximativ 80% din dermul nostrum, iar acesta ajută pielea să pară fermă și netedă. Când suntem tineri, producem suficient colagen, dar pe măsură ce înaintăm în vărsta această producție începe să scadă (după 20 de ani) până ajunge să se oprească complet (dupa 40 de ani).

Pe măsură ce pielea noastră continuă să se întindă, colagenul este prezent pentru a îi menține aspectul ferm și neted, dar când acesta nu mai este disponibil, se formează ridurile.

Din fericire, studiile arată că aplicarea peptidelor pe piele poate fetermina producția acestora la nivelul pielii noastre. În timp ce moleculele de colagen sunt prea mari pentru a pătrunde în piele, peptidele sunt suficient de mici. Unele dintre cele mai puternice peptide utilizate în îngrijirea pielii sunt peptidele de cupru. Cuprul există în mod natural în corpurile noastre, iar peptidele de cupru nu ne ajută doar să generăm colagen, dar ne ajută și să menținem colagenul pe care îl generăm.

Dar și în ceea ce privește peptidele, țin să menționez din nou soarele, deoarece expunerea la radiațiile UV poate descompune colagenul, iar fumatul poate duce la deteriorarea sa.

Peptidele și antioxidanții se pot cumpăra ca produse separate sau pot regăsi ca ingrediente active în cremele hidratante.

Îngrijirea tenului – Stiința dincolo de mit – Partea 1

Îmi amintesc cu nostalgie perioada liceului când începea să mă preocupe îngrijirea tenului și arta machiajul. La vremea aceea cunostințele mele se rezumau doar la idei preluate din reviste la modă, din nișele de beauty ale forumurilor sau la produsele promovate în cataloagele celor de la Avon. Am avut și eu perioada mea de prostie pură în care am folosit scruburi sau în care am aplicat măști cu zeamă de lamâie pe ten (crezând probabil că îi dau pielii doza necesară de vitamina C, naiba știe ce era în capul meu la vremea aceea) și doar genetica și tinerețea m-au ajutat să nu îmi distrug tenul.

Au trecut mai mult de zece ani de la acele experimente halucinante și deși nu sunt o specialistă în dermatologie, pot spune că știu mult mai bine ce și când pot aplica pe tenul meu și de ce produse nu trebuie să mă ating nici ca ultimă resursă. Însă nu toată lumea a avut la dispozitie timpul, resursele mele  să se documenteze. Unele poate nu au avut acces la aceleși surse de informare, altele poate aveau doar 10 ani când eu îmi aplicam primele mele măști de tip peel-off și mă simțeam precum o zeiță, altele poate nu au avut până acum curiozitatea, așa că am să încerc să sintetizez în câteva rânduri tipurile de produse cosmetice pe care le folosesc. Totodată, sper că aceste articole vor răspunde la întrebările celora care care adesea mă întreabă ce produse să folosească și de ce.

Produsele hidratante

Cremele (sau loțiunile, tonerele, gelurile, serumurile) hidratante sunt produse absolut necesare în îngrijirea tenului. Indiferent de tipul de ten pe care îl aveți este benefic să folosiți un produs hidratant, corect formulat. Dacă ați auzit până acum că tenul gras nu are nevoie de hidratare, vă recomand să aprofundați subiectul deoarece producția de sebum a tenului si nivelul acestuia de hidratare sunt noțiuni diferite.

Toate aceste fiind spuse, cremele hidratante sunt menite să hidrateze și nimic mai mult. În ciuda beneficilor promovate de unii producători de cosmetice, o simplă cremă hidratanta nu vă va vindeca acnea și nici nu vă va scăpa de riduri, acestea fiind condiții mult mai greu de ținut sub control. Totodată o cremă nu vă va putea face tenul minunat dacă voi nu vă hidratați corespunzător. Produsele hidratante însă pot îmbunătății aspectul general al pielii, hidratând zonele uscate și facând ridurile fine mai puțin evidente. Aceste produse pot avea la bază apă sau uleiuri și pot conține totodată proteine, glicerină, ceruri, lactate sau uree. Deși am spus că o cremă hidratantă simplă nu e suficientă, un produs antirid poate fi la bază unul hidratant la care s-au adăugat alte ingredient active precum retinoizii, exfolianți , antioxidanți  șamd (dar pentru asta trebuie să căutați cu atenție și nu să cumpărați prima cremă zărită pe raft).

Produsele de proteție solară

Poate mă veți încadra în categoria nebunelor care folosesc protecție solară și iarna, dar asta e, îmi asum. Studiile au demonstrate că este aboslut necesar să folosim producție solară în fiecare zi în care ne expunem la soare, fie chiar și când razele acestui nu reușesc să încalzească, iar prin expunere mă refer la simpla ieșire din casă, chit că doar mergeți la muncă și nu intenționți să stați pe o terasă la soare.

Eu personal aplic un produs cu protecție solară chiar și în acele zile în care nu ies din casă, dar în care soarele își face apariția la geamul meu. Stau într-un apartament cu orientare spre sud-vest, iar dupa ora 3-4 după amiaza, casa mea e îmbăiată de soare. Singurele zile în care nu aplic SPF sunt cele ploioase, cu nori groși, în care știu că nu am nici o șansă să mă vadă soarele.

Am ținut să menționez protecția solară înainte de a vorbi de alte produse, deoarece dacă nu ne protejăm tenul de efectele nocive ale UVA și UVB, restul pașilor sunt degeaba (poate nu complet degeaba, dar riscați să faceși mai mult rău sensibilizând tenul cu acizi sau retinoizi, dacă nu veți aplica SPF).

Produsele de protecție solară se impart la rândul lor în mai multe categorii, unele incluzând filtre chimice, altele filtre fizice, iar altele pe amandouă. Sunt diverse resurse pe internet care vă ajută să înțelegeți mai bine filtrele de protecție și ce ingredient trebuiesc sau nu evitate în compoziția unui produs cu SPF. Dacă doriți să intru și eu în detalii, pot revenii cu un articol pe viitor.

Retinoizi

Aceasta denumire se referă la compuși ai vitaminei A precum retinolul sau acidul retinoic. Aceste ingrediente au fost îndelung studiate și s-a demonstrat ștințific că sunt benefice pentru repararea pielii deteriorate și la reducerea liniilor fine și a ridurilor. Subiectul retinoizilor este atât de vast și complicat încât nu voi încerca să intru în detalii pentru că mi-e teamă să nu o dau pe lângă subiect.

Retinoizi sunt ingrediente ce ajută pielea să își revină (fiind recomandați pentru tenurile acneice și chiar și pentru cei ce doresc reducerea cicatricelor post-acneice), ajută la netezire a ridurilor, având totodată rol de antioxidanți. Prin toate aceste caracteristici, retinoizii sunt folosiți intr-o varietate de probleme de piele, fiind cel mai adesea ingredientele ce dau eficiență cremelor anti-rid.

Spre deosebire de protecția solară, unde marea majoritate nu aplică cantitatea necesară, produsele pe bază de retinol/retinoizi trebuiesc folosite cu atenție și introduse treptat în rutina, preferabil în perioada de iarnă, când soarele nu e la fel de puternic (și categoric seara).

A treia stricluță de la stânga este Emulsia Granactive Retinoid 2% de la The Ordinary

Retinolii se găsesc în magazine în concentrații variate de la 0,1% la 1%, iar produse mai potente se pot cumpăra pe bază de prescriptive medicală în urma unui consult dermatologic. O grijă deosebită trebuie să acorde asupra acestui aspect cei cu tenul sensibil, predispus la eczeme sau rozacee pentru care e recomandat să înceapă cu concentrații mici. Cea mai mare greșeală pe care o pot face cei ce încep să folosească retinoizi este să fie prea agresivi cu tenul prin utilizarea retinolului, folosind o concentrație prea mare, aplicând produsul prea des sau în cantitate prea mare.

Articolul continuă în partea a doua cu detalii despre acizii hidroxi, antioxidanți și peptide.